RSS| HOME | Moje túry - MY PEAKS | Novinky: Sledujte RSS: Zillertal, Arco, Hohe Wand - Tiroler Steig, Čo liezť na Peilsteine | RSS |
Na tejto stránke stručne píšem, čo ako normálny človek, fotiaci najmä letné a zimné hory, potrebujem na úpravu obrázkov pre web a tlač, a pokúsim sa vyhnúť tomu, čo neviem. :-) Výnimkou sú názory, ktoré síce mám, ale nemusia byť relevantné, ani zdieľané inými. Tým sa vyhnem tiež.
Keď budete pripravovať fotografie do tlače dlhšie, zistíte, ktoré veci sa ťažko opravujú a budete vedieť už pri fotografovaní pracovať tak, aby vám retušovanie zabralo čo najmenej času: správne exponovať, komponovať a nastaviť prístroj, ak je čo.
Obsah:
Ak sú na fotke pritmavé alebo prisvetlé miesta, rýchlo možno pomôcť nástrojom Image->Adjustments->Shadow/Highlight. Pridávaním na oboch posuvníkoch presvetlíme tiene a stmavíme svetlé plochy. V Show more options možno nastaviť Tonal width - aký veľký rozsah svetlosti v % sa nás má týkať. Miestne pôsobí, ale pracnejší je Burn and Dodge Tool.
Inou možnosťou je vziať Image->Adjustments->Curves. Ak krivku chytíme v strede a posunieme nahor či nadol, korigujeme expozíciu celej fotky - pridáme alebo uberieme svetlo. Hore nad krivkou musí byť Channel: RGB. Týmto spôsobom urobíme napríklad z podexponovaného šedého snehu biely.
Ak má fotka trošku nezdravé farby (v horách priveľa modrej), v Channel vyberieme Blue, z nej uberieme tak, aby obrázok ešte nebol zelený, a potom v Red pridáme trochu tepla, ale iba toľko, aby obloha nebola fialová ani červená. Ak sme fotografovali pri umelom osvetlení a farby sú príliš teplé, treba červenej ubrať a modrej pridať.
Ak je fotografia v poriadku, len tiene majú priveľa modrej, je možné krivku všemožne (de)formovať použitím viacerých bodov a ich poťahovaním. Pre tiene to bude bod niekde vľavo. Kde? Kliknutím do obrázku Photoshop napovie, aký bod zodpovedá zvolenej farbe. Ctrl+myš bod rovno vytvorí. Takto sa dá ľahko meniť kontrast celého obrázka, pomocou S-kriviek - vyzerajú ako toto písmenko. Najlepšie učenie je v tomto prípade hrou.
Image->Adjustments->Auto Levels, Auto Color a Auto Contrast tieto veci vie urobiť automaticky, ale málokedy dobre. Jednou z výnimiek sú fotky, kde je hmla, alebo veľké priblíženie pri nečistom vzduchu - vtedy chýbajú tmavé miesta. Auto contrast alebo Auto Levels väčšinou pomôžu.
Kontrast v nevýraznom obrázku zvýši aj Filter->Sharpen->Unsharp mask, ak použijeme veľký polomer, asi od 20 bodov vyššie.
Príklad: veľmi zahmlený vzdialený objekt. Na ľavom obrázku vidno 35km vzdialené Seetaler Alpen z Hochreichartu. Z juhu prichádza oblačnosť a v slabo priehľadnom vzduchu na túto vzdialenosť takmer nič nevidno.
Lasom som označil oblasť, ktorá ma zaujíma a pomocou Auto Levels nechal Photoshop zmeniť farby tak, aby vypĺňali celý rozsah od čiernej po bielu. Samozrejme, výsledok má veľmi skreslené farby, pretože program v podstate len roztiahne úzky histogram do šírky. Predtým plynulé farebné prechody sa zmenili na veľké skoky. Obrázok v tomto príklade je extrém, mne poslúžil na zistenie, čo vlastne vidím (okrem hôr aj chybu objektívu). Ak máte na obrázku mierny opar, týmto sa ho ľahko zbavíte. K podobnému výsledku nám pomôžu aj Krivky, alebo Levels, ak nechceme farby roztiahnuť až po okraje histogramu a vyhnúť sa tak priveľkému kontrastu.
Purple fringing: nepríjemnou vlastnosťou fotoaparátov je farebná aberácia, väčšinou modré okraje tmavých vecí na preexponovanom pozadí. Ak toho nie je priveľa, dá sa pomôcť. Označíme, najlepšie cez Lasso Tool, postihnutú oblasť a vyvoláme Image->Adjustments->Hue/Saturation. Na modré okraje poštveme Edit: Blues. Ubraním Saturation oblasť stratí modrý nádych, Lightness ju potom stmaví. Zle je, ak má pozadie alebo objekt modrú farbu, alebo ak je problémových miest priveľa. Existujú pluginy, ktoré to robia automaticky, Google nájde. Pomocou Hue sa dajú odfarbiť aj červené oči: označiť a ukradnúť - áno! - červenú. Ľavým kvapkadlom (klik naň a potom do obrázku) sa dá presne vybrať, ktorú farbu editovať.
V prípade, že ukladáme obrázok pre web, výhodná je minimálna dĺžka súboru. Tú zaistí File->Save for Web.
Ak pripravujeme obrázky na konkrétny rozmer pre konkrétnu tlačiareň, nezaujímajú nás body, ale veľkosť a rozlíšenie v DPI, takže zadáme tieto veci. Photoshop pôvodný obrázok zmenší alebo zväčší na potrebnú veľkosť.
Ak sme obrázok výrazne zmenšili, celý zmäkol a treba ho nabrúsiť: Filter->Sharpen->Unsharp Mask. Pri webových rozmeroch obrázku (do 1000 bodov) je najlepší Radius do 0.5 bodu a Amount podľa vkusu. V plnom rozlíšení fotoaparátu polomer 1 - 2 body. Podstate väčší polomer je dobrý na zväčšenie kontrastu medzi plochami. Pri prezeraní efektu ostrenia treba mať obrázok zväčšený vždy na 100%, inak nič nevidno.
S veľkosťou súvisí ešte pomer strán. Digitálni zlodeji duší majú spravidla pomer strán 4:3, film a asi aj váš fotoalbum 3:2. Nezostáva, než orezať: Crop Tool (C). V hornom okienku zadáme šírku a výšku, napríklad 15 a 10, a obrázok bude vždy orezaný v príslušnom pomere strán. Ak zadáme aj rozlíšenie, obrázok bude rovno interpolovaný.
Utekajúci horizont pootočíme v Image->Rotate Canvas->Arbitrary.
Perspektíva: ak snímate strom či dom zdola, alebo niečo zo strany, perspektívu vyčistí a nepoškriabe Edit->Transform->Perspective. Najskôr ale treba označiť celý obrázok (Ctrl-A), potom ponaťahovať správnym smerom.
Skreslenie. Obrázok architektúry so súdkovitým skreslením môže byť rovnako strašný, ako súdkovité skreslenie manželky. To druhé je problém, no prvé úspešne vyrovná plugin PTLens (nutné nainštalovať). Filter->ePaperPress->PTLens. Vie aj vignetting.
Šum: Tento efekt sa menej týka užívateľov zrkadloviek alebo fotoaparátov Fuji, pri väčšej citlivosti ISO však skôr či neskôr každého. Farebný šum je rušivejší, než monochromatický a ten prvý sa dá jednoducho zmeniť na druhý. Najskôr vo Filter->Noise->Median spriemerujeme obrázok tak, aby farebnosť šumu nebolo vidno - asi 4-5 bodov. Hneď ako ďalší krok nasleduje Edit->Fade Median, Mode: Color.
Odstránenie nepohodlných svedkov: Ak sú v obraze elektrické drôty či iné "drobnosti" a veľmi rušia, dajú sa zakryť inými časťami obrázku. Clone Tool umožňuje transplantovať plochy z jedného miesta na druhé: po kliknutí na nástroj treba kliknúť spolu s klávesou Alt na miesto, odkiaľ chceme kopírovať, a potom kreslíme kolieskom cez drôty. Dobré je, keď za drôtmi sú oblaky, horšie sú vzdialené stromy a najhoršie blízko stojace osoby.
Čo to vie: ak máme len mierne pod- či preexponovaný obrázok, dá sa to vyrovnať posunutím expozície (Exposure). V prípade veľkého dynamického rozsahu, teda silné svetlo aj hlboké tiene, možno zvoliť taký kontrast (a Shadows), aby ani tiene neboli čierne, ani svetlé miesta vypálené. Vlk celý, aj koza sýta. Celkom jednoducho zmeníme teplotu farieb cez White Balance - buď použijeme to, čo nameral fotoaparát (As shot), niektoré z hotových nastavení, alebo si ich napečieme na vlastnú teplotu. Ak farbám ešte stále niečo chýba, v Calibrate sa to dá riešiť ďalších pár hodín. Hlavne farby silne zosvetlených tieňov sú často iné než naozaj.
V Detail možno nastaviť ostrosť, a cez Luminance Smoothing a Color Noise Reduction aj redukciu šumu. Na obrazovke to však vždy vyzerá inak, než na papieri, tu pomôže len prax.
Menu Lens ponúka možnosť korekcie farebnej aberácie objektívu (farebné okraje kontrastných hrán najmä v rohoch obrázku). V malej miere pomáha aj pre purple fringing, ale keďže ten nie je zapríčinený len objektívom (vedci sa ešte presne nezhodli), nedá sa odstrániť.
Linky:
| HOME - Späť na hlavnú stránku | Martin Černička <dedo @ terminus.sk> |